Il a créé les plus beaux chapeaux des années ‘40-’50 alors qu’il était de bon ton, voire incontournable, de porter le chapeau et les gants. Hommage à un grand créateur.
Mr. John, Hat Designer for Stars and Society
John Pico, John the milliner, known as Mr. John, died in 1993, he was 91.
In the 1940’s and 1950’s, the name Mr. John was as famous in the world of hats as Christian Dior was in the realm of haute couture. At a time when other milliners were piling on flowers, feathers and tulle, Mr. John was stripping hats naked, relying on pure shape for effect. He made closefitting cloches, towering toques and wide-brimmed picture hats, often adding a face-hugging veil dotted with a single rhinestone, as if to signify a beauty mark. A review of his fall collection in 1956 in The New York Times referred to him as « a gifted designer and skilled workman who produces some of the most original, wearable, flattering hats to be seen anywhere. » Work Featured in Films
His clients included stars of film, stage, opera and the society pages. Among the fashionable women who wore his designs were the Duchess of Windsor, Gloria Swanson, Gloria Vanderbilt, Lauren Bacall, Joan Crawford and Rosalind Russell. His hats were worn by Vivien Leigh in « Gone With the Wind, » by Marlene Dietrich in « Shanghai Express, » by Greta Garbo in « The Painted Veil » and by Marilyn Monroe in « Gentlemen Prefer Blondes. »
Here are a few of his creations worn by the famous and timeless model CARMEN DELL’OREFICE
A
Je la découvre. Pricesse slave de la mode nouvelle avec sa collection a/h 2013.
Hivernale poupée russe, ceintrée, col monté, épaulée, pelissée, médaillée, chapeautée, bottée, à l’image de cette Russie des livres d’images et des romans de Tolstoï. Cosaque de charme, ambassadrice silencieuse et poétique.
Da!
REUTERS
On top of her game at 63, ANNA WINTOUR, wins it all! She has been appointed Artistic Director of Condé Nast, one of the most prestigious Press group. She will supervise creation vision for 18 of the top magazines, such as Vanity Fair, New Yorker, GQ, Allure to name a few. As Senior Editor of Vogue US, she is already in full control of Fashion around the globe.
Very powerful woman. A Guru to many. A mentor to few.
Good for her! Well deserved!
Anna Wintour a été nommée directrice artistique de Condé Nast, ce mercredi 13 mars 2013. La rédactrice en chef du magazine Vogue US sera responsable de la vision créative des dix-huit titres de presse du groupe, dont Vanity Fair, le New Yorker, GQ ou encore Allure. Charles Townsend, directeur général du groupe de presse américain, a déclaré: « C’est un bon moment pour tirer parti de sa vision extraordinaire. C’est une icône de la mode, des affaires et des arts. Elle est respectée mondialement comme étant une femme d’affaires accomplie ». Anna Wintour gardera ses fonctions actuelles de rédactrice en chef du Vogue outre-Atlantique, ainsi que de directrice de la rédaction de Teen Vogue US.
I am always looking for fun day trips from Paris and recently read about a fashion exhibit at the Lace Museum in Calais. I checked the train schedule and Calais was an hour and forty minutes from Paris and the fares were reasonable. I invited my friend Rosemary Flannery to come.
We arrived about 11:30 and walked through the quiet, working class city to get to the museum. Most people know Calais for its ferries to England but it is also the lacemaking capitol of France. The lacemaking industry started in 1816 coming from England and the original factory is very close to the museum. The Calais International Centre of Lace and Fashion was inaugurated in 2009 and resides in two buildings, one a former factory connected to a newly built modern building. Besides being a museum, it is an active center for the lacemaking industry with classrooms, seminars, and an auditorium for presentations.
Before we took in the fashion exhibit we toured the permanent collection. There is a room where with lacemaking looms and every hour on the hour is a demonstration of how the machines work. I never knew lacemaking was such an intricate and complicated process and the heavy machinery is also very noisy. We moved into the next room, which had more looms, sewing machines, threading machines, and other industrial devices for lacemaking.
The next rooms had mannequins with lace fashions through different decades, starting with long lace dresses from the late 1800s, then old fashioned lingerie including corsets and full slips from the 1920s, moving to modern day lace gowns and dresses from designers like Jean Paul Gaultier. The room has had other lace accessories including hats, fans, and shawls.
Another room traces the history of lace from the 16th to the 19th century. It explores the technological as well as the stylistic developments throughout the centuries. One of the more interesting displays was the sample books with thousands of patterns of lace in all colors and textures.
Now that we were fully educated and informed of the lacemaking process we proceeded to the exhibit we came for, Plein Les Yeux. The exhibit focuses on the relationship between the body and fashion throughout the history of Europe with costumes, haute couture dresses, accessories, photos, sketches, and paintings. We had a private guide, one of the co-curators of the show, for part of the exhibition.
The show is divided into five acts, giving it a more theatrical type presentation. The first, Ruff Times, addresses the oversized, extravagant collars and cuffs attached to men’s and women’s clothing in the late 1500s. The guide explained to us how the uncomfortable, sometimes stiff collars and the close fitting bodices on the women’s dresses affected the posture of the women and it’s one of the reasons why they had such regal posture. The guide also told us the lace workers in Calais made the lace dress for Kate Middleton’s wedding dress and they weren’t told whom they were making the dress for until the wedding was over. She said the workers were so thrilled and honored to have made the dress.
The next two acts, Blinded by the Light and Caged Bodies were the highlight of the exhibit. They explored the extraordinary decorative elements of the clothing plus how the body was enclosed in cage like shells. Many of the fashions were from historic films including the richly detailed costumes from Queen Margot from 1994, starring Isabel Adjani, Lola Montes from 1955, and a white dress trimmed in green velvet worn by Vivien Leigh as Scarlett O’Hara from Gone with the Wind. There also some stunning costumes Thierry Mugler designed for an opera in the 1990s.
One of the most fun parts of the exhibit was the wardrobe department. There were sample garments on a rack along with dressing rooms and mirrors. I snapped some cute little girls fantasizing becoming fairy tale princesses in the mirror, trying on long skirts and cages.
The last part of the exhibit Catwalk, had fantasy type outfits from the modern day catwalk from Chanel, Christina Dior, Givenchy, Thierry Mugler, Christian Lacroix, and Hubert Barrere.
We spent almost three hours at the museum and had a nice long lunch with excellent regional food at Histoire Ancienne, so we didn’t get to see that much of Calais.
I think the Museum of Lace is a fruitful daytrip and if you could make it to the Plein Les Yeux exhibit, it will be worth your while.
The Calais International Centre of Lace and Fashion
135 Quai de Commerce,62100 Calais
It’s a 10 to 15 minute walk from the Calais-Ville train station.
http://www.cite-dentelle.fr/?lang=en
Histoire Ancienne Restaurant
20 rue Royale
http://www.histoire-ancienne.com
Calais is an hour and forty minutes by TGV train from Gard du Nord station in Paris. The train goes to Calais-Frethun station and you must take the local shuttle trian to Calais-Ville station to get to museum.
Thank you Eye Prefer Paris blog for this charming tour.
Quel beau voyage nous venons de faire là non? Merci Eye Prefer Paris!
Je ne sais plus qui a dit à propos d’une femme: « Elle n’était pas belle, elle était mieux que ça… »
C’est le cas de Sofia Monaco, mannequin mexicaine qui fait carrière depuis l’âge de 15 ans. C’est une star là-bas. Elle a fait une percée américaine mais je me demande comment cette fille n’est pas « supermodel » comme tant d’autres filles. Elle a un visage unique, mobile, changeant, intense, elle est assez grande et pas trop maigre. Mystère pour moi qu’elle ne soit pas encore la folie des Fashion Weeks ailleurs qu’à México. Ça viendra, j’en suis certaine.
There she is again. 20 years old now I think. Big star in México. But, I still wonder why she’s not a supermodel worldwide!
She is not beautiful…she’s much more than that!
rides again.
« In just over a week Banana Rebublic releases their third insipred collection – designed in collaboration with Mad Men costume designer herself! Its everything we loved about the 1960s, bold prints, designs and motifs. The clothes are all statement pieces and I’m so happy they asked me to be the face of this new collection! »
Been there…done that girl !
If, by chance, I – or any of my babyboomers friends – would dare to wear such a dress, people would think I kept it in a closet for years!
But lovely Coco Rocha is the perfect « zou-bisou-bisou » girl for the part! Soon to be seen at Grévin Montréal as a Canadian fashion wax figure icon!
FOR fashion illustrator and VOGUE.CO.UK blogger David Downton, the work of Valentino Garavani holds a particular poignancy.
« My first couture experience was drawing Valentino fittings at The Ritz in Paris – it was like entering Narnia, » he told us. « He is the last of the old-school couturiers. Lightness of touch, rigorous discipline and an unfailing glamour aesthetic are his hallmarks. »
So, as the hotly-anticipated exhibition celebrating the life and work of the designer opens at Somerset House, London today, Downton reveals his favourite Valentino illustrations, and gives us his take on the designer’s use of his signature colour – red: « There is cardinal red and rose red. Come-to-bed red and go-to-hell red. But when it comes to a red dress, there is really only Valentino. As someone once said, Valentino invented red. »
Scarlett Kilcooley-O’Halloran for VOGUE UK
David Downton est l’un de mes illustrateurs préféré. Ma salle de bain est couverte de ses dessins, je ne m’en lasse pas. Le voici qui salue son ami le grand Valentino, à sa manière à lui: unique. Comme le Maestro!
He’s my favorite designer because is taste is superb and he embraces both fashion and desing. A home, Lauren’s style, is always of great taste and noticeable. He is a family man, with beautiful wife Ricky and lovely children.
No more comments… just look and enjoy.
(He looks like my Roger did, especially the hands! Striking!)
With Michael Kors. He is very respected by the other designers. Good point for him in a crabpit!
I’m not the cowboy type but him… well… I would consider…
As we say nowadays: Shut the front door!
P.S. I know… he’s married!
She was friend with McQueen and is to most of the Couture world. She is a Muse. A larger than nature, real-life legend. Unique. Here is some photos and an article in French that resumes it all.
Article du Figaro Madame:
Elle est la plus extravagante, la plus surréaliste, la plus inclassable des égéries. Héritière milliardaire au pedigree haut en couleur, elle a fait de la mode son terrain de jeu et d’expression. Rencontre avec la piquante ambassadrice des montres de luxe Roger Dubuis.
Et si Daphne Guinness s’était trompée de destin ? Plutôt que d’être la designer, la muse, l’artiste, l’extravagante, l’héritière de la famille Guinness, richissimes brasseurs irlandais, puis de la famille Niarchos, puissante famille d’armateurs grecs, n’aurait-elle pas plutôt dû être vétérinaire pour fourmis ou dompteuse de cigales ? « J’aurais pu. J’étais sur la bonne voie », murmure-t-elle dans son propre sabir, mélange d’anglais oxbridgien et de français façon Birkin, exquis comme le savant fouillis d’un mixed border, où les roses Duchesse côtoient les orties blanches. « À Cadaqués, pendant les vacances d’été, je faisais déjà des élevages d’escargots. Je leur chantais des chansons, je leur fabriquais des maisons. C’était tellement… cool. » Pendant ce temps, la mère de Daphne prenait le soleil avec Dalí, préparait des salades de courgettes avec David Hockney, et Man Ray immortalisait le tout. « Ils venaient tous se cacher dans notre monastère. Personne ne pouvait y accéder. La route était difficile. » L’enfant cultive déjà ce profil secret, mélange d’intensité, de timidité, d’autodérision mélancolique, qui sied à ceux qui ont l’extrême politesse de faire comme si rien de ce qu’ils vivent n’est anormal.
Et pourtant rien n’est tout à fait ordinaire dans cette famille baroque qui adore mélanger les extrêmes. Il y a le père, le baron Jonathan Guinness, la mère, Suzanne Lisney, une mannequin française, Jessica Mitford, la tante communiste engagée dans les Brigades internationales pendant la guerre d’Espagne, mais surtout la grand-mère adorée, Diana Mitford, divorcée de Bryan Guinness, mariée à Oswald Mosley (le fondateur du parti fasciste anglais) lors d’une brève cérémonie célébrée à Berlin dans la maison de Goebbels avec… Hitler comme témoin. Rien que ça ! « Lorsque je demandais à ma grand-mère : “Mais granny, comment avez-vous pu ? Le nazisme était l’abomination absolue, le plus monstrueux des crimes.” Elle me répondait tristement : “L’amour, ma petite fille, l’amour… J’étais folle de cet homme.” »
« Je mets ce qui me tombe sous la main »
Elle était faite pour les monastères espagnols calcinés de soleil, les châteaux en Irlande, se déguiser et jouer au garçon manqué sur les terres de ses ancêtres. Mais le sort en décida autrement lorsque Daphne rencontra, sur les pistes de Gstaad, Spyros Niarchos, héritier de l’empire fondé par son père, Stavros. Elle a 18 ans. Un an plus tard, elle l’épouse. La deuxième partie de sa vie commence. Elle durera quatorze ans. Daphne devient mère de famille, épouse docile et silencieuse, qui parcourt la planète en tutoyant les anges sur les fuseaux horaires entre l’île de Spetsopoula (résidence privée de la famille), Londres, New York, Paris et Saint Moritz. Une vie à la Jackie O, comblée par la naissance de trois enfants et par des diamants gros comme le Ritz. Elle est riche, de plus en plus riche.
La mode, c’est un morceau de vie
Que fait-on quand on possède tant d’argent ? « Je ne sais pas. Moi, je m’évadais dans mes univers. La vie ne tournait pas autour du shopping, mais autour de la santé de l’empire maritime construit par mon beau-père. » Daphne s’ennuie un peu. Daphne lit énormément. Daphne finit par divorcer pour retrouver son clan de farfelus londoniens, dont le pilier, Isabella Blow, rédactrice au Tatler, vient de découvrir Alexander McQueen lors de son défilé de fin d’études au Central Saint Martins College of Art&Design. Daphne apprend enfin à dessiner sa liberté et, quand il s’agit d’inventer son propre langage, c’est dans la fripe qu’elle le trouve. « Mon truc, ce sont les chiffons, les tissus, les rubans, les strass, les plumes, les chapeaux, les broches, les ceintures, les chaussures, les voilettes. Bref, tout ce qui fait que l’on peut s’amuser en s’habillant. »
2011 au musée du Fashion Institue of Technology à New York, on trouvait 70 chapeaux, 450 paires de chaussures, 200 sacs, 250 robes. « Pour moi, le vêtement est un moyen de vaincre la solitude, d’affirmer sa singularité, de lutter contre la dictature du prétendu bon goût, de retrouver une tribu et de s’exprimer. Finalement, ma mode est ce qui ressort d’un shaker dans lequel j’ai mis de la musique, de la littérature, de la mélancolie ou de la joie. Il en ressort une attitude qui est l’air du temps. La mode, c’est un morceau de vie. » Daphne Guinness fait danser les styles. « Je mets ce qui me tombe sous la main. » Vérifions. En ce petit matin d’automne, dans sa suite du Claridge à Londres, elle porte un pantalon noir en cuir stretch et une petite veste bleu nuit tissée de fils d’or très Oleg Cassini, ornée aux épaules de deux clips argentés. « Tellement commode avec son Zip façon anorak, explique Daphne. C’est le confort qui guide mes choix. » La preuve : ses chaussures. Des chaussures sur mesure réalisées par le bottier Massaro, mélange de pointes de petits rats de l’Opéra, d’échasses et de chaussures orthopédiques. « J’en ai de toutes les couleurs. Ce sont des chaussons. » Pour le montrer, elle s’élance dans la pièce, sautant comme un cabri, faisant des pointes, tourbillonnant comme une marionnette.
Un mix de Kate Moss et d’Audrey Hepburn
« Vous rendez-vous compte de l’intérêt majeur de ces chaussures ? Elles permettent de ne pas se prendre le talon dans les grilles des stations de métro. » Madame Guinness prend-elle souvent le métro ? « Well, s’il le fallait, of course. » Et les bagues en diamants à tête de mort qui ornent chacun de ses doigts, comme si elle avait enfilé les mains d’une armure ? « Un hommage aux Hells Angels, que j’adore, et aux figures gothiques, dit-elle en passant ses mains dans ses cheveux noirs et blonds de Cruella d’enfer. Je suis une romantique de l’époque grunge. » Son grand ami était Alexander McQueen. « Il me manque tellement. Avec lui, la mode est devenue de l’art. Sa façon à lui de parler à la fois de sexe, de mort et de politique était unique. Je pense que c’est cela qui touchait les gens. En plus, il connaissait tellement bien les techniques de confection qu’il pouvait se permettre d’être subversif. »
Je mangerai quand je serai morte
Daphne Guinness est un mix de Kate Moss et d’Audrey Hepburn. D’un côté, une chevelure bicolore de punk londonienne ; de l’autre, le regard étonné et sincèrement givré de l’héroïne de Breakfast at Tiffany’s. Le tout corseté par un maintien irréprochable de danseuse disciplinée. Chez elle, on boit du thé, que du thé, et des boissons à l’açai. Comme les boas, elle doit manger une seule fois par semaine. Peut-être un petit pois ? Certains disent qu’ils ont toute la mort pour maigrir. Elle dit exactement le contraire. « Je mangerai quand je serai morte. » Chez Daphne G., l’excentricité ne tue pas l’élégance.
Elle la sublime et surtout la dédramatise. « Il faut bien s’habiller, non ? La loi l’impose. Nue, vous allez en prison. Alors, pourquoi ne pas s’en amuser ? » Elle porte trois montres à son poignet pour avoir l’heure de New York, Londres et Paris. Des montres de luxe Roger Dubuis, dont elle est l’égérie. Elle en aime les angles polis, les flancs étirés et le mécanisme presque apparent qui lui rappelle la voûte céleste. L’une est sertie de diamants, l’autre est en or gris et la troisième, en titane. Ça ne l’empêche pas de porter des collants filés. « C’est exprès, mon côté grunge. » Elle se fiche des critiques, s’aime comme ça, vient de s’installer à Paris, sous les toits, face à la Seine, pour être plus proche de son cher ami Bernard-Henri Lévy. En est-elle amoureuse ? « Cela semble évident. » Elle vend son appartement new-yorkais de 1000 mètres carrés à cause du voisin du dessous, qui lui a demandé 1 million de dollars de dommages et intérêts après un dégât des eaux qu’elle a occasionné en laissant couler son bain. « Il paraît que ça l’a traumatisé. » Comme dans Breakfast at Tiffany’s, où Audrey Hepburn rendait fou son voisin du dessus…
Au p’tit poil. Pour la première fois, la France a accueilli, le 22 septembre, le championnat d’Europe de belles barbes et moustaches. Les heureux propriétaires des plus belles bacchantes se sont ainsi rassemblés dans le Haut-Rhin, dans la petite bourgade de Wittersdorf, près de Mulhouse, devenue le temps d’un week-end la Mecque du poil et le panthéon du fer à friser. Accourus de France – noblesse oblige -, d’Allemagne, de Suisse, d’Autriche, d’Angleterre, d’Italie et de Hongrie, plus de 100 concurrents ont été examinés par un jury incorruptible. Et c’est l’organisateur de l’événement qui a décroché la 2e place dans la catégorie «belle moustache». Ne dit-on pas: «Ein Kuss ohne Schnurbart ist wie Suppe ohne Salz?» (un baiser sans moustache, c’est comme une soupe sans sel). Crédits photo : VINCENT KESSLER/REUTERS/REUTERS
